Imprimer ses photos avec Photoshop Publié le 20 avril 2020 | Mis à jour le 10 novembre 2024
Imprimer ses photos depuis Photoshop est devenu très simple. Si vous disposez d'un écran et d'une imprimante calibrés, cela peut même être agréable car vous gâcherez peu de papier... Il est en effet possible de "pré-voir" sur votre écran comment votre photo sortira... ou presque !
Cette dernière page du tutoriel Photoshop sur la gestion de la couleur est consacrée à l'impression à partir de ce logiciel. Non seulement Photoshop permet d'imprimer avec les bons profils d'impression que l'on a créés ou fait faire par un prestataire extérieur mais il possède en plus une fonction géniale si l'on possède ces mêmes profils ICC et un bon écran calibré : la simulation à l'affichage sur l'écran du résultat de l'impression ! Sur une chaîne graphique calibrée, un écran large gamut (si vous travaillez des couleurs saturées) et avec des profils ICC non génériques - donc réalisés pour votre imprimante, c'est impressionnant d'efficacité... du moins sur le papier !
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Simuler une impression à l'affichage : le softproofing dans Photoshop
Il est possible d'anticiper dans une certaine mesure sur votre écran comment sera imprimée votre photo. C'est possible avec Photoshop depuis sa version 6 donc depuis fort longtemps. Avant de dire comment, je voudrais en parler un peu.
Comme on l'a vu sur la page "Gérer les couleurs avec Photoshop", la conversion du profil de l'image vers celui de l'imprimante ne se fait pas, exceptionnellement, depuis le "Menu édition > Convertir en profil" mais directement dans le menu "Imprimer (CMD + P ou CRTL + P)" de Photoshop. Mais avant de lancer l'impression, il faut choisir le mode de conversion : relatif ou perceptif qui sera utilisé.
Sur une chaîne graphique calibrée, avec éventuellement un écran calibré (évidemment !) à large gamut (affichant potentiellement l'espace Adobe RVB) si vous travaillez des couleurs très saturées, notamment vers les verts, c'est possible grâce à une simulation à l'affichage. On parle alors de softproofing. Cette simulation visuelle de conversion n'affecte absolument pas l'image (ne change pas les valeurs RVB de votre photo) contrairement à la conversion comme on a pu le voir. Là, il n'y a aucun risque pour l'image. Il ne s'agit que d'une simulation afin de s'approcher visuellement du résultat final : l'impression (avec toutes les nuances qui conviennent dans ce cas là car la gestion des couleurs n'est pas une science exacte).
Ainsi, on va pouvoir anticiper en partie une perte de couleur, son remplacement éventuel par une couleur moins saturée, la perte de dégradé de couleur, etc...
La gestion des couleurs sert à conserver au maximum les couleurs L*a*b*, donc les "vraies" couleurs de notre fichier d'origine tout au long du processus de traitement et d'impression, même quand un périphérique ne sait pas imprimer telle ou telle couleur. On sait maintenant que le choix du mode de conversion est essentiel dans ce processus. La vraie force de ce menu de simulation d'affichage c'est donc la simulation d'une conversion AVANT l'impression afin de se faire une bonne idée du résultat final (tout en tenant compte des contraintes techniques).
À propos du choix du mode de conversion : Relatif ou Perceptif...
Pendant mes formations sur site donc sur des chaînes graphiques souvent très différentes, j'ai pu vérifier que les écarts écran / tirage sont toujours présents sur certaines couleurs saturées ou en contraste sur certains papiers. C'est normal et parfaitement explicable ! Il ne peut y avoir correspondance que sur les parties communes de leur gamut respectif. Il n'est pas rare de pouvoir imprimer une couleur "non affichable" ou l'inverse.
Si une couleur est présente dans le fichier original, affichable ou pas sur l'écran, mais n'est pas imprimable, la gestion des couleurs ne fera pas de miracle ! Elle ne sera pas imprimée ou plus exactement sera imprimée avec la couleur s'en rapprochant le plus (dans les couleurs disponibles pour cette imprimante) mais plus ou moins légèrement moins saturées.
Exemple avec l'image ci-dessous : seule une petite partie bleue saturée du ciel et le mur jaune dans sa partie la plus saturée ne seront pas imprimés comme sur l'original. Les autres couleurs resteront particulièrement proches entre l'original et le tirage. En voilà une parfaite illustration. Passez votre souris sur les images.
Dans les deux cas, on voit clairement que certaines parties ne "bougent" pas en relatif (les parties communes aux deux espaces colorimétriques) mais c'est au détriment du ciel qui devient un peu plat. En mode perceptif, photo du haut, on voit que tout bouge globalement plus ou moins, mais qu'un dégradé dans la partie claire du ciel, en haut à droite, est conservé. La sensation visuelle est plus proche de l'original, POUR CETTE PHOTO, en mode perceptif.
C'est du cas par cas...
Simuler l'affichage de l'image à imprimer : "Format d'épreuve"
Si vous avez créé ou fait créer un profil ICC pour un couple imprimante / papier, il vous sera possible de savoir par avance comment votre image va être imprimée et surtout de savoir quelles corrections lui apporter pour corriger les faiblesses de l'impression. Pour cela vous avez un menu fort pratique : le menu "Affichage / Format d'épreuve / Personnalisé" :
Commencez par choisir le profil du périphérique de simulation (non générique si possible donc créé par vos soins ou par un professionnel) dans la liste déroulante (1). Ensuite, après avoir vérifié que le bouton d'Aperçu était bien coché, choisir alternativement le mode de rendu Perception et relative. (Les deux autres ne nous intéressent pas). Par comparaison alternative, vous allez parfois percevoir des différences. Ce n'est pas systématique. Cela dépend de la photo, de la saturation de ses couleurs et bien sûr de votre écran et notamment son gamut. Ensuite, validez sur OK.
Note ! Ne pas cocher "Conserver les valeurs RVB", qui de toutes façons rendraient impossible le choix du mode de rendu.
L'image à l'écran change d'aspect MAIS pas de profil ??? Si, si : regardez en bas à gauche ! C'est bien une simulation. Le profil de l'image ne change pas. Pour vérifier que vous êtes bien en affichage "Profil imprimante" il suffit de regarder dans la barre de titre de l'image :
RVB/8/EPSON-7800_Traditional_1440_D50 : je suis en train de travailler une image dans mon espace de travail, l'image est en sRGB et je simule à l'affichage une impression sur mon imprimante 7800, papier baryté Traditional Epson à 1440 dpi et avec un illuminant D50.
Affichez alternativement votre simulation d'impression : avec/sans le profil d'impression
Par des allers/retours grâce au raccourci clavier - CMD + Y ou CRTL + Y - je peux passer très vite d'un affichage avec / sans simulation. Je peux aussi y avoir accès par la barre de menu : " Affichage / Couleurs de l'épreuve".
Comme je continue de travailler mon image dans son espace d'origine donc ici assez large, je peux réaliser des retouches très subtiles et précises sans dégrader mon fichier. Bien sûr que l'image finira par être convertie avec le profil de l'imprimante mais cela pourra se faire au tout dernier moment et après certaines corrections par anticipation. L'espace colorimétrique d'une imprimante étant un espace non neutre car de périphérique, il faut travailler l'image le plus longtemps possible dans l'espace Adobe RVB, sRGB ou encore ProPhoto RGB. Grâce à cette simulation d'affichage le travail est largement facilité. Avec le raccourci clavier - CMD + Y ou CRTL + Y - il suffit de passer d'un environnement à un autre en apportant les retouches à votre image "EPSON 7800" pour qu'elle s'imprime au plus proche de l'image d'origine. Il ne doit rester qu'un minimum de différences entre l'image RVB et l'affichage RVB / Pro 7800. Au passage, je vous conseille d'utiliser les calques de réglages pour faire cette opération.
Afficher les couleurs non imprimables
Enfin, par un troisième menu du Menu affichage, le menu "affichage/couleurs non imprimables" (CMD + MAJ + Y ou CRTL + MAJ + -Y) il est possible d'afficher sur votre écran deux choses :
Les couleurs non imprimables par votre ensemble imprimante/papier
et également les couleurs non affichables par votre écran.
Commencez par choisir le profil d'impression à simuler comme expliqué ci-dessus. Toutes les parties de votre photo non imprimables vont apparaître grisées :
Toutes les couleurs non imprimables pour CE profil d'impression donc CE papier, CETTE imprimante et CE mode de conversion apparaissent en grisé dans Photoshop. Très pratique. Sur un écran calibré, il est même parfois possible de voir par quelles couleurs moins saturées, ces couleurs hors gamut donc trop saturées pour ce couple vont être remplacées.
À propos des couleurs soi-disant non imprimables !
Il n'existe pas de couleurs "réellement" non imprimables. Elles sont bien évidemment remplacées par les couleurs les plus saturées et les plus proches que votre imprimante sait reproduire.
Or l'affichage des couleurs dites "non imprimables" dans Photoshop a un gros défaut : elles sont toutes surlignées avec le même gris (photo ci-dessus), sans nuance, donc sans vous informer sur l'écart réel qu'il y a entre la couleur souhaitée et la couleur imprimée donc sur la "perte" potentielle. Est-ce que la couleur non imprimable ne l'est pas pour 1%, 10% ou encore 20% de saturation en trop ?
Autant vous dire que si telle couleur n'est pas imprimable à hauteur de 5% c'est-à-dire que cette couleur perdra 5% de saturation à l'impression lorsqu'elle sera remplacée par la couleur la plus proche dans l'espace des couleurs reproductibles, vous allez peut-être vous faire mal aux yeux au jeu des 7 différences. Et pourtant elle est surlignée avec le même gris neutre que si cette différence était beaucoup plus importante.
En dessous de 15/20%, sans comparaison côte à côte, il est très difficile de percevoir cette dé-saturation car elle n'a lieu, je le répète, que sur les couleurs les plus saturées. Toutes les autres restent absolument inchangées (en mode relatif du moins). Et même en mode perceptif, elles sont modifiées mais vraiment à la marge.
Voilà comment une fonction intéressante mais implémentée "basiquement" peut impressionner un débutant voir plus (!) et lui laisser croire qu'il va "perdre" des choses alors que certaines couleurs seulement - celles hors gamut donc très saturées de cette couleur - vont éventuellement être reproduites, un poil moins saturées qu'il aurait fallu. Que la couleur saturée sorte du gamut d'impression pour 1% ou pour 100%, elle est "marquée" avec le même gris !
Par "détournement", il est même possible comme je l'ai lu sur le site de Christophe Métairie (Merci pour cette astuce !) d'afficher les couleurs non affichables cette fois. Il suffit de sélectionner non pas un profil d'impression mais le profil de son écran. À ce moment vous matérialisez la difficulté du softproofing car certaines couleurs saturées sont elles-mêmes non affichables !!!
Menu Imprimer de Photoshop
Très important ! Photoshop possède son propre menu d'impression comme n'importe quel logiciel MAIS son menu incorpore la partie conversion des couleurs directement. C'est pourquoi la conversion ne se fait pas AVANT de lancer l'impression. Avant l'impression, nous n'avons fait que choisir les paramètres d'impression qui conviennent à CETTE photo.
Convertir ou pas avec le profil ICC d'impression ?
Comme on l'a vu page précédente, il ne faut pas convertir l'image avant de lancer l'impression dans Photoshop car cette conversion se fait directement dans ce menu - illustration ci-dessous -. La simulation d'affichage que nous venons de faire nous permet juste de savoir quel mode de conversion est idéal pour cette photo. Il faut donc le retenir pour la suite...
Imprimer avec Photoshop (CMD + P ou CRTL + P)
L'impression d'une image se fait grâce au menu Fichier > Imprimer. Cette fenêtre possède plusieurs parties distinctes dont celle qui nous intéresse ici : "Gestion des couleurs", en haut à droite. Figure ci-dessous :
Copie d'écran de Photoshop CS5.
Copie d'écran de Photoshop CC.
Fenêtre principale du menu "Imprimer" dans Photoshop. On retrouve les deux grandes parties nécessaires à une parfaite maîtrise de la gestion des couleurs pendant l'impression : la partie consacrée à la gestion des paramètres d'impression (ceux-là mêmes qui avaient permis d'imprimer la mire lors du calibrage pour CE profil) et ceux consacrés à la gestion des couleurs.
Copie d'écran de Photoshop CS5. C'est présenté légèrement différemment sur CS6 ou CC.
Copie d'écran de Photoshop CC2024.
Pour y avoir accès, il faut dérouler le menu "Sortie" et choisir "Gestion des couleurs". Comme à chaque fois en gestion des couleurs quand on convertit une image on retrouve les deux champs importants :
1 - Espace source - où il faut cocher "Document" ; En dessous s'inscrit le profil de l'image donc souvent celui de l'espace de travail.
2 - Traitement des couleurs - Dans le menu déroulant choisir l'option "Laisser Photoshop gérer les couleurs". Si vous choisissez l'autre option, je ne réponds plus de rien !!!
Attention ! Le point d'exclamation vous signifie que c'est bien Photoshop qui prend la main pour effectuer les conversions entre l'espace couleur de l'image et celui de l'impression donc il faut absolument désactiver la gestion des couleurs dans le driver de l'imprimante.
3 - Profil de l'imprimante - Choisir dans la liste votre profil d'impression pour cette imprimante, ce papier, etc.
4 - Mode de rendu - C'est là qu'il faut faire travailler modestement votre mémoire et vous rappeler quel était le mode de rendu qui convenait le mieux pour CETTE photo entre le rendu perceptif et relatif avant de lancer l'impression.
5 - Compensation du point noir - Cochez cette option (sauf en mode de rendu perceptif car cela ne sert à rien). À cause du manque de dynamique du couple imprimante/papier, quelques gris très foncés (proches du noir) de votre image risquent d'être imprimés avec le noir de votre imprimante, sans distinction comme dans l'original. Vous perdez ainsi quelques nuances très foncées par rapport à votre photo. Pour compenser cela, Adobe a inventé la fonction "Compensation du point noir". Cochez donc bien cette option !
Une dernière précaution à moins que cela ne soit déjà fait : ne pas oublier d'ouvrir le panneau de propriétés du pilote de l'imprimante (dans la partie "paramètres d'impression" du menu Imprimer avec Photoshop, un peu plus haut) pour choisir les bons paramètres d'impression. Ceux-là mêmes qui ont servi pendant la création de ce profil d'impression. En général, les points importants à vérifier car très importants pendant l'impression de la mire de calibrage DONC pendant l'impression de votre photo :
Désactiver la gestion des couleurs de l'imprimante - Primordial !
Choisir le bon type de support papier - la marque importe assez peu mais le type : papier Premium brillant, mat, Canson épais est très important car il détermine le taux d'encrage.
Choisir la finesse d'impression : souvent entre 720 et 2880 dpi (cela n'a rien à voir avec la finesse d'impression mais bon...)
Vitesse, détails plus fins, etc.
Sans oublier... de mettre le bon papier dans l'imprimante !
Exemple avec le driver de l'imprimante Epson 7800 :
1 - Imprimante - Choisir le modèle d'imprimante dans votre liste d'imprimante.
2 - Choisir le bon support papier - le même que celui qui a servi pour imprimer la mire de calibrage de ce couple imprimante / papier si vous avez calibré votre imprimante.
Attention !Ce choix détermine uniquement le taux d'encrage. Si vous utilisez du papier de la marque de l'imprimante, votre papier sera dans la liste déroulante. Si vous utilisez une autre marque, choisir le même type de papier que chez Epson dans cet exemple. En effet, toutes les marques possèdent les "mêmes" gammes de papier : brillant Premium, mat Archival, baryté, etc.
3 - Paramètres couleurs - Bien désactiver la gestion des couleurs de l'imprimante sinon cela ferait double emploi avec celle de Photoshop.
Note d'utilisation : si vous avez bien choisit le menu "Laisser Photoshop gérer les couleurs" alors la gestion des couleurs de l'imprimante est bien désactivée.
Comment choisir ? Le moteur de conversion dans le cher Photoshop est simplement le meilleur actuel. Voilà aussi pourquoi Photoshop peut sembler coûteux et pour moi cela a toujours été un critère déterminant qui justifie grandement ce coût.
4 - Qualité - Choisir la même finesse d'impression que lors de l'impression de la mire. J'ai même créé deux profils à 1440 dpi et 2880 dpi mais je vous avoue ne pas être certain qu'il y a une différence.
Note personnelle ! En 2024, je ne m'embête même plus, je ne fais qu'un seul profil à 1440 dpi.
Vous pouvez également choisir la vitesse sans que, selon moi, cela ait une influence sur le calibrage. Mais notez que je ne coche jamais "Détails plus fins" car j'ai un bug sur ma 7800 Epson quand j'imprime mes panoramas en très long.
Conclusion !
Voilà qui termine cette série d'articles sur l'initiation à la gestion des couleurs. J'espère que si cela ne vous a pas convaincu de l'intérêt et surtout de l'efficacité d'une chaîne graphique calibrée, cela vous aura apporté des éclaircissements. Mais comme je me suis donné pas mal de peine pour l'écrire afin de partager, tout simplement, j'ai bon espoir... !
Je vous remercie de m'avoir lu et je vous invite maintenant à me poser vos questions par mail, par Skype ou par téléphone, à visiter mon blog afin que nous continuions à échanger. Enfin, si vous avez aimé cette page ou ce site, dites le autour de vous en cliquant ci-dessous sur le bouton Facebook "J'aime". Merci et à bientôt...
À retenir !
Pensez à vérifier s'il faut choisir le mode de rendu Relatif ou Perceptif grâce à la géniale fonction "Affichage / format d'épreuve".
De même, pensez à afficher les couleurs non imprimables grâce à l'autre fonction pratique : "Affichage/couleurs non imprimables". Cette fonctionnalité manque de précision donc elle peut faire inutilement peur ou impressionner car elle a un côté on/off. Elle n'indique pas si les couleurs non imprimables le sont à peine ou franchement.
Si vous souhaitez des dégradés et des modelés, dans les cieux notamment, les plus beaux possibles choisissez la résolution d'impression maximale (2880 dpi pour les imprimantes Epson ou Canon). C'est subtil mais, personnellement, je vois la différence et je préfère nettement. Je rappelle puisque je l'explique en détail dans mon PDF sur les dpi que cela ne joue pas sur la finesse du point d'impression mais bien sur la précision avec laquelle l’imprimante place les gouttelettes d'encre les unes à côté des autres.
Les dpi de l'imprimante n'ont rien à voir avec les dpi (ppp) de l'image. Si vous souhaitez imprimer une photo à 240 dpi, les dégradés seront plus beaux si vous l'imprimez à 2880 dpi (imprimante) qu'à 1440 et à fortiori 720 dpi. De même qu'ils seront plus beaux à 240 dpi (image) qu'à 120 dpi.
Au delà de 240 dpi pour une impression jet d'encre, je ne vois pas de différence mais à partir de 200 dpi je commence à la percevoir si je me rapproche du tirage. 300 dpi ne servent que pour l'impression offset chez l'imprimeur mais n'apporte rien en impression jet d'encre.
Pensez à bien cocher le bouton : compensation du point noir si vous imprimez en choisissant le mode de conversion relative. Les noirs seront plus denses et beaux car ils seront adaptés à VOTRE papier.
À travers ces 5 pages je vais partager avec vous tous mes conseils pour bien gérer les couleurs de vos photos et les imprimer dans Photoshop...
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À lire - Mon guide complet et pratique des DPI - 145 pages - v3.0
Cette simulation visuelle de conversion n'affecte absolument pas l'image (ne change pas les valeurs RVB de votre photo) contrairement à la conversion comme on a pu le voir. Là, il n'y a aucun risque pour l'image. Il ne s'agit que d'une simulation afin de s'approcher visuellement du résultat final : l'impression (avec toutes les nuances qui conviennent dans ce cas là car la gestion des couleurs n'est pas une science exacte). 
Pensez à vérifier s'il faut choisir le mode de rendu 
