Comment bien imprimer ses photos soi-même ?
Publié le 20 avril 2020   |  Mis à jour le 19 janvier 2025

1 - Au commencement, il y a le tirage

Pendant longtemps, sans le savoir, nous réglions nos écrans pour obtenir une bonne correspondance écran / tirage. Il n'y avait donc pas de question à se poser. Mais avec l'avènement de nouvelles pratiques dans la diffusion des images (Web, réseaux sociaux) ou une utilisation plus polyvalente tournée de plus en plus vers la vidéo, nos besoins ont changé et le choix des valeurs cibles lors du calibrage ou le simple réglage de nos écrans ont changé également. Il n'est plus rare de voir des écrans calibrés avec deux profils (donc deux étalonnages) pour convenir à ces deux usages très différents.

Ici, nous allons d'abord nous intéresser de plus près aux propriétés des tirages et vous allez voir que cela aura une incidence sur la façon dont nous allons étalonner / calibrer notre écran...

1 - La blancheur du papier - Selon la blancheur de votre ou vos papiers préférés - si vous avez une préférence marquée - alors il sera intéressant de s'intéresser au réglage du point blanc de votre écran au moment de son calibrage : les fameux D65 ou D50. En effet, ce choix est important par rapport à l'environnement lumineux dans lequel vous aller travailler - L'éclairage de votre pièce et du tirage - mais également par rapport à la blancheur de votre papier "fétiche".

Selon la quantité d'azurants optiques, nos papiers photo peuvent être plus ou moins jaunes (chauds) ou carrément blancs... mais ils dureront moins longtemps !

Mon conseil à propos de la température de couleur du point blanc de votre écran - Si votre papier est bien blanc préférez un illuminant D65 - 6500K - et si votre papier préféré est plus chaud (sans azurant optique) alors essayez de le calibrer légèrement en-dessous (entre 6000K et 6250K). Comme toujours et comme je le répéterai à chaque fois, faites des essais pour trouver votre réglage idéal à VOUS. Je ne vous donne que des pistes à explorer. En revanche hormis si vous êtes imprimeur donc si vous observer le tirage avec une cabine de contrôle malheureusement encombrante et très chère, évitez le "fameux" D50. Le D50 est assez éloigné du réglage usine des écrans (sur le D65) et ils sont trop nombreux à devenir jaunes et non "chauds" quand on vise le D50 au moment du calibrage.

2 - La Dmax de votre papier - Très important ! - La Dmax d'un papier mesure la profondeur maximum des noirs après impression. Par extension, on peut en déduire son contraste donc la différence de luminance entre le blanc du papier et le noir le plus profond imprimé par votre couple imprimante/encre noire. Si l'on va jusqu'au bout de la démarche, on peut en déduire le contraste que devrait avoir notre écran pour faire un bon softproofing même si on n'a pas Photoshop ou d'écran à calibrage hardware. Mais pourquoi "si on n'a pas Photoshop ?" Parce que dans Photoshop, on peut faire du softproofing avec le menu "Affichage > Format d'épreuve > Personnalisé" dont je reparle plus bas. Celui-ci vous permettra d'afficher à l'écran votre image telle qu'elle devrait être une fois imprimée - MAIS À LA CONDITION - que vous ayez calibré votre imprimante, que votre pièce ne soit pas trop lumineuse et que votre tirage soit correctement éclairé. Nous verrons plus loin ce que j'entends par "correctement" éclairé. Cela fonctionne alors plutôt bien et permet de ne pas avoir à calibrer son écran avec un contraste trop bas donc gênant pour tous les autres usages de votre ordinateur si vous ne pouvez pas passer d'un étalonnage à un autre à la volée comme sur les écrans à calibrage hardware. Ce n'est pas ma méthode préférée mais elle peut vous aider. (À cette date, janvier 2025, je n'ai pas encore complètement tranché entre utiliser cette fonction ou changer d'étalonnage. Je poursuis mes tests...)

Mon conseil pour choisir le bon contraste de votre écran si vous ne retouchez pas vos photos avec Photoshop - Pendant très longtemps le contraste natif de nos écrans était mesuré sous les 500 : 1. Or il se trouve qu'il y a une corrélation mathématique entre la Dmax d'un papier et le contraste de l'écran. En effet, la Dmax du papier = (Log10) x Contraste. Ainsi si l'on prend le contraste de 287 : 1 (que l'on retrouve dans i1 Profiler ou Calibrite Profiler) si l'on ne souhaite pas utiliser le contraste natif de son écran, on peut calculer qu'il fait référence à une Dmax de 2,46 soit environ 2,5. Une Dmax de 2,8 correspond à un contraste de 630 : 1.

Mais à quoi correspond une Dmax de 2,5 ? Eh bien à des papiers type Gloss ou barytés. Certains papiers photo High-Gloss peuvent monter à une Dmax de 2,8. Pour résumer on peut donc choisir et essayer les contrastes suivants pendant le calibrage de son écran selon le type de papier photo que l'on utilise :

• Papiers mats, Canvas, texturés : Dmax autour de 1,4 / 1,8 correspondent à un contraste écran entre 50 : 1 et 100 : 1.
• Papiers Gloss ou barytés : Dmax autour de 2,4 correspondent à un contraste de 250 : 1 à 300 : 1,
• Papiers High-Gloss : Dmax de 2,8 correspondent à un contraste de 650 : 1.

Maintenant, calculons le niveau de noir qu'il faudrait choisir dans le logiciel de calibrage d'écran pour obtenir le contraste demandé. Le contraste est juste une division entre la luminance maxi et mini de l'écran donc si l'on choisit une luminance de 100 cd/m² (nous y reviendrons plus loin), alors C = Lmaxi / Lnoir soit :

• C de 50 : 1 donc 100 / 50 = Noir à 2 cd/m²
• C de 250 : 1 soit = 100 / 250 = Noir à 0,4 cd/m²
• C de 630 : 1 soit = 100 / 630 = Noir à 0,16 cd/m²

Dans i1 Profiler ou Calibrite Profiler, il est facile de choisir le niveau de noir que l'on souhaite et donc, par extension, le contraste de son écran.

Notez que de très nombreux écrans à dalles IPS et rétro-éclairage à Leds ont justement un noir max à 0,15 cd/m² aujourd'hui. Comme par hasard ! Les noirs profonds de certains écrans actuels servent pour un usage Web ou vidéo mais pour l'impression, on n'a jamais eu besoin d'avoir des noirs si profonds alors que l'on ne faisait essentiellement que du softproofing.

Là encore, faites des essais avec différentes valeurs de noirs. Je vous donne juste une indication de départ !

2 - Quelle est la "bonne" luminance d'un écran ?

Depuis longtemps, les normes internationales précisent que la "bonne" luminance pour un écran lorsqu’on souhaite faire du softproofing est de 80 cd/m² dans le monde de l'imprimerie où de nombreuses valeurs (écran, pièce et cabine de contrôle) sont normées. Dans notre environnement de travail, on peut dire que l'on est dans les clous entre 80 et 100 cd/m² avec une préférence pratique à 100 cd/m² et en évitant donc - toujours si l'on privilégie le softproofing - 120 cd/m² ou encore davantage.

Mon conseil - Comme je possède un écran à calibrage hardware, il est tellement facile de passer d'un étalonnage à un autre à la volée que j'ai enregistré une CAL pour un usage Web (120 cd/m²) et deux CAL pour un usage Print papiers Gloss et mats (100 cd/m²). Donc, j'ai fait mes propres calculs de contraste donc de points noirs puis essais / erreurs à partir d'une luminance de mon écran à 100 cd/m².

3 - Quel gamut doit afficher votre écran ?

Aujourd'hui, il existe trois catégories d'écrans : ceux affichant grosso modo l'espace couleur sRVB, les nouveaux venus qui affichent le P3 (Tous les écrans Apple actuels) et ceux affichant un large gamut donc grosso modo l'Adobe RVB. Si vous photographiez en noir et blanc alors peu importe bien entendu. Si maintenant vous imprimez des photos couleurs alors cette question devient importante et pour y répondre vous allez devoir répondre à trois questions :

• Est-ce que, à titre privé, je photographie / retouche des couleurs très saturées ?
• Est-ce que je suis un professionnel du tirage ?
• Est-ce que j'ai besoin de voir ce que je fais ou bien est-ce que je sais retoucher à la pipette (valeurs RVB) ?

Si vos photos ne possèdent jamais de couleurs très saturées car ce n'est pas votre style alors il n'est absolument pas nécessaire de retoucher vos photos sur un écran large gamut. Vos photos s'afficheront exactement de la même façon sur les trois types de dalles.

Si vous avez photographié des couleurs saturées voire très saturées alors vous verrez davantage ce que vous faites sur un écran large gamut mais est-ce indispensable pour autant ? Bien sûr que non ! Cela dit, il faut alors savoir retoucher à la pipette. Pour résumer, on peut dire que de travailler avec un écran large gamut est confortable mais pas indispensable au sens strict.

Calibrez votre imprimante photo

Tout comme il est indispensable de calibrer son écran une fois bien étalonné, il est tout aussi indispensable de calibrer son imprimante si l'on veut "prévoir", sans gâchis de papier, ses impressions. En fait, on pourrait s'en sortir avec un écran réglé à l'œil nu - même si cela ne me viendrait pas à l'idée, soyons clair ! - mais je ne vois vraiment pas comment on peut calibrer une imprimante à l'œil. La calibrer est indispensable... même si, il est vrai, les Canon Pro-300 ou 1100 et les Epson SC-P700 ou 900 ont fait beaucoup de progrès de ce côté là. Leurs profils ICC génériques sont très bons... tant qu'on a pas calibré ces imprimantes avec un spectrophotomètre i1Pro 2 ou 3 + le module Profiles RVB de Coraye. L'amélioration est alors nette dans l'impression des couleurs saturées. Un professionnel de l'impression ne se posera dès lors plus la question. Ce prérequis étant posé, je vous invite à lire mes pages sur le calibrage des imprimantes :

Cas particulier : comment faire du softproofing avec Photoshop ?

Sur une chaîne graphique calibrée, avec un écran calibré (évidemment !) à large gamut (idéalement), c'est possible grâce à une simulation à l'affichage. On parle alors de softproofing. Cette simulation visuelle de conversion n'affecte absolument pas l'image (ne change pas les valeurs RVB de votre photo) contrairement à la conversion comme on a déjà pu le voir sur ce site. Là, il n'y a aucun risque pour l'image. Il ne s'agit que d'une simulation afin de s'approcher visuellement du résultat final : l'impression (avec toutes les nuances qui conviennent dans ce cas là car la gestion des couleurs n'est pas une science exacte).  
Ainsi, on va pouvoir anticiper en partie une perte de couleur, son remplacement éventuel par une couleur moins saturée, la perte de dégradé de couleur, l'affichage des différentes zones de l'image, etc...

Simuler l'affichage de l'image à imprimer : "Format d'épreuve" 

Si vous avez créé ou fait créer un profil ICC pour un couple imprimante / papier, il vous sera possible de "voir" par avance comment votre image va être imprimée et surtout de savoir quelles corrections lui apporter éventuellement pour corriger les faiblesses de l'impression. Pour cela vous avez un menu fort pratique : le menu "Affichage / Format d'épreuve / Personnalisé" :

Mon conseil avant de commencer ! Affichez l'image à la taille réelle d'impression. C'est ainsi que vous aurez la meilleure configuration de comparaison. Pour cela, allez dans le menu "Affichage > Taille d'impression". Je décris la méthode précisément sur mon livre "Le guide des DPI" dans l'annexe C :

Commencez par choisir le profil du périphérique de simulation (non générique si possible donc créé par vos soins ou par un professionnel) dans la liste déroulante (1). Ensuite, après avoir vérifié que le bouton "d'Aperçu" était bien coché, choisir alternativement le mode de rendu Perception et relative (2). (Les deux autres ne nous intéressent pas). Par comparaison alternative, vous allez parfois percevoir des différences. Ce n'est pas systématique. Cela dépend de la photo, de la saturation de ses couleurs et bien sûr de votre écran et notamment son gamut. Ensuite, validez sur OK. Ensuite, cochez bien "Compensation du point noir" en mode relatif et j'aime bien cocher "Simuler la teinte du papier". C'est avec cette option que j'obtiens, chez moi donc avec mon éclairage standardisé dont je reparle plus bas la meilleure correspondance écran / tirage.

Note ! Ne pas cocher "Conserver les valeurs RVB", qui de toutes façons rendraient impossible le choix du mode de rendu.

L'image à l'écran change d'aspect MAIS pas de profil ??? Si, si : regardez en bas à gauche ! C'est bien une simulation. Le profil de l'image ne change pas. Pour vérifier que vous êtes bien en affichage "Profil imprimante" il suffit de regarder dans la barre de titre de l'image :

RVB/8/EPSON-7800_Traditional_1440_D50 : je suis en train de travailler une image dans mon espace de travail, l'image est en sRGB et je simule à l'affichage une impression sur mon imprimante 7800, papier baryté Traditional Epson à 1440 dpi et avec un illuminant D50.

Affichez alternativement votre simulation d'impression : avec/sans le profil d'impression

Par des allers/retours grâce au raccourci clavier - CMD + Y ou CRTL + Y - je peux passer très vite d'un affichage avec / sans simulation. Je peux aussi y avoir accès par la barre de menu : " Affichage / Couleurs de l'épreuve".
Comme je continue de travailler mon image dans son espace d'origine donc ici assez large, je peux réaliser des retouches très subtiles et précises sans dégrader mon fichier. Bien sûr que l'image finira par être convertie avec le profil de l'imprimante mais cela pourra se faire au tout dernier moment et après certaines corrections par anticipation. L'espace colorimétrique d'une imprimante étant un espace non neutre car de périphérique, il faut travailler l'image le plus longtemps possible dans l'espace Adobe RVB, sRGB ou encore DonRGB. Grâce à cette simulation d'affichage le travail est largement facilité. Avec le raccourci clavier - CMD + Y ou CRTL + Y - il suffit de passer d'un environnement à un autre en apportant les retouches à votre image "EPSON 7800" pour qu'elle s'imprime au plus proche de l'image d'origine. Il ne doit rester qu'un minimum de différences entre l'image RVB et l'affichage RVB / Pro 7800. Au passage, je vous conseille d'utiliser les calques de réglages pour faire cette opération.

Note pratique très importante à propos de l'éclairage de la pièce ! Pour que cela fonctionne bien il est indispensable que votre pièce ne soit pas trop lumineuse. Il va falloir pouvoir contrôler l'éclairage de votre pièce quand vous allez faire du softproofing. Pourquoi ? Parce que votre œil est très sensible à son environnement lumineux. Si votre écran vous semble terne à 80 cd/m² c'est parce que vous venez de passer de 120 à 80 en quelques secondes et que votre pièce est trop lumineuse. Allumez votre écran à 80 cd/m² dans une pièce sombre alors que vous venez de vous réveiller et alors il vous paraîtra très lumineux. C'est donc relatif ! Pareil pour le contraste. S'il vous paraît terne c'est parce que un tirage est terne. Tout bêtement. Maintenant, si vous adaptez votre écran, l'éclairage de votre pièce, à l'éclairage de votre tirage alors tout rentrera dans l'ordre !

Afficher les couleurs non imprimables

Enfin, par un troisième menu du Menu affichage, le menu "affichage/couleurs non imprimables" (CMD + MAJ + Y ou CRTL + MAJ + -Y) il est possible d'afficher sur votre écran deux choses :

• Les couleurs non imprimables par votre ensemble imprimante/papier
• Et également les couleurs non affichables par votre écran.

Commencez par choisir le profil d'impression à simuler comme expliqué ci-dessus. Toutes les parties de votre photo non imprimables vont apparaître grisées :

Toutes les couleurs non imprimables pour CE profil d'impression donc CE papier, CETTE imprimante et CE mode de conversion apparaissent en grisé dans Photoshop. Très pratique. Sur un écran calibré, il est même parfois possible de voir par quelles couleurs moins saturées, ces couleurs hors gamut donc trop saturées pour ce couple vont être remplacées.

Imprimer une photo (exemple avec Photoshop)

Note importante ! Je vais utiliser Photoshop pour faire mes tirages car ce logiciel intègre parfaitement la gestion des couleurs donc l'usage des profils ICC lors du softproofing (ci-dessus) lors d'une impression avec une imprimante calibrée mais je décris la technique également avec Lightroom..

L'impression d'une image dans Photoshop se fait grâce au menu Fichier > Imprimer (CMD + P ou CRTL + P). Cette fenêtre possède plusieurs parties distinctes dont celle qui nous intéresse ici : "Gestion des couleurs" Figure ci-dessous :