Test du SpyderLENSCAL Datacolor
Publié le 15 août 2014   |   Mis à jour le 20 novembre 2025

3 - À quelle distance ?

Quelle est la meilleure distance pour calibrer le réglage précis de l'autofocus ? Selon la littérature du site Datacolor, il est conseillé de placer la mire à environ 30~50 x la distance focale de votre objectif. Pour un 50 mm, cela représente : 30~50 x 50 = 1500 à 2500 mm soit 1,5 m à 2,5 m. Or à cette distance, un 50 mm f1,4 possède une profondeur de champ d'au moins 5 cm soit 2,5 cm en avant ET en arrière du plan de mise au point. Difficile d'être précis même avec cet objectif très lumineux. Imaginez avec un objectif qui ouvre à "seulement" 2,8 ou 4 ! Je préfère donc 20 x car à 50 fois, il est plus difficile de reconnaître la zone de netteté avec précision.
Cela correspond en gros à une situation où l'appareil est placé proche de l'infini. Mais le plus important est de calibrer votre objectif à la distance la plus fréquemment utilisée.

Mon conseil ! La distance va beaucoup dépendre de la profondeur de champ de votre objectif. Si vous possédez un objectif très lumineux (f1,2 à f2,0), à environ 20 - 30 x la focale, vous serez précis. Avec des objectifs peu lumineux (f2,8 et au-delà) la profondeur de champ devient telle qu'il vous sera difficile de faire le réglage précis sans vous rapprochez davantage de la mire. 
Faites des essais avec votre couple objectif/boîtier car il semble qu'il n'y ait pas deux cas de figures identiques. Sigma possède un programme très évolué à travers le Sigma Optimisation Pro (ci-dessus) et Nikon ne permet de faire qu'un réglage par objectif, même s'il s'agit d'un zoom.  L'expérience des capteurs à grand nombre de pixels laissent penser de plus en plus qu'une optimisation "à la Sigma" est la bonne voie...

Contrôle et étalonnage de l'autofocus

Nous allons maintenant commencer la prise de vue afin de régler finement l'autofocus de votre boîtier pour un objectif donné. Nous allons prendre l'exemple d'un objectif Canon 135 mm F2,0. Il est réglé sur F2.0, sa pleine ouverture (Il s'agit donc d'un objectif très lumineux avec peu de profondeur de champ à pleine ouverture). 

Alignez votre boîtier et la mire SpyderLensCal

Dans le viseur ou avec le Liveview, centrez le collimateur sur la mire dédiée après avoir bien vérifié que vous utilisez  uniquement le collimateur central. (Zoomez au maximum si vous activez le Liveview). 

Premier essai d'étalonnage... 

1 - Activez l'autofocus (collimateur central seul) et faites le point sur la petite mire (juste à côté du zéro (0). Attention  à ne pas placer le collimateur, même légèrement, sur la règle.

Mon conseil ! Activez uniquement le collimateur central seul.

2 - Nous allons maintenant contrôler cette mise au point visuellement : activez le Liveview si vous avez cette fonction sur votre boîtier. Zoomez au maximum avec la loupe et analysez l'image. Elle doit en théorie être nette sur la ligne zéro (0) mais ce n'est que rarement le cas... Le plus souvent, la règle est nette en avant (front focus) ou en arrière (back focus) de la ligne 0. 

3 - Donc si ce n'est pas le cas, essayez de retoucher le point manuellement pour faire en sorte que la ligne 0 et la mire d'autofocus (qui sont dans le même plan) soient maintenant bien nettes. Si vous obtenez une image plus nette sur la ligne 0 c'est que votre autofocus n'est pas parfaitement réglé. Essayez alors de repérer si vous avez avancé ou reculé votre mise au point pour savoir si vous avez eu à faire à un front focus ou back focus. 

... et réglage précis de l'autofocus 

1 - Placez le curseur de micro-ajustement de l'AF sur 0. Déréglez votre mise au point manuellement afin que votre mire soit bien floue. Faites le point avec l'autofocus toujours sur la mire centrale.

Mon conseil !  À chaque fois que vous allez refaire la mise au point avec l'AF, pensez à dérégler votre mise au point franchement manuellement pour que votre AF reparte vraiment à 0.

2 - Prenez une photo test. Regardez cette photo dans Photoshop à 100%. La mire et la ligne 0 doivent être légèrement floue comme vous l'avez constaté à l'étape précédente. Cherchez où la règle est bien nette : devant ou derrière le plan de la mire et de la ligne 0. La règle vous permet de savoir assez précisément où le point a été effectué réellement. Notez cette erreur (en millimètre) car il faudra la reporter dans l'appareil photo (lui-même noté en millimètre... du moins sur les Canon !).

Mon conseil !  Plus votre objectif sera lumineux et plus vous serez proche de la mire et plus il sera facile de voir précisément où se trouve le point... 

3 - Selon que vous avez déterminé que vous avez plutôt à faire à un back ou front focus, placez le curseur sur :

• + la valeur que vous venez d'observer en millimètre si votre mise au point est en avant (nette devant la ligne 0),
• - la valeur que vous venez d'observer en millimètre si votre mise au point est en arrière (nette derrière la ligne 0).
• Faites une nouvelle photo de test.

Mon analyse : dans l'exemple ci-dessous (Canon 135mm F2,0 sur Canon 1DS Mark III), la mise au point autofocus est légèrement en avant. Nous avons à faire à un front focus. Le point est en fait réalisé sur la règle vers la valeur +15mm (la zone de profondeur de champ se trouve vers 1 à 2 cm). Il va falloir reculer la mise au point. Pour gagner du temps et ne pas prendre 20 photos avec le curseur sur les 20 positions permises, je commence par dégrossir le travail en faisant trois photos avec trois réglages : ici, +5, +10 et +15 (donc en arrière sur le Canon).

4 - Analysez votre photo à 100% dans Photoshop. Dans mon cas, la photo à +15mm est devenue très légèrement back focus. La ligne 0 est toujours floue mais la ligne nette se trouve vers -2 mm.

5 - Je reprends 2 photos à +12, +13. Après quelques essais/erreurs, je trouve donc la valeur : +12 (en arrière) comme le montre l'illustration ci-dessous :

Remarque importante !  Le plan de mise au point de la mire et la ligne 0 sont bien nets maintenant. En fait, la pdc fait que je suis net un peu devant et peu derrière la ligne 0. Je sais que je suis bien réglé car la ligne 1 et -1 sont aussi floues. Remarquez que l'autofocus et le Liveview coïncident maintenant.

Mes conseils ! - À chaque fois que vous refaites une mise au point autofocus, déréglez volontairement et manuellement la mise au point. L'autofocus doit vraiment travailler et repartir de zéro !  De plus, refaites plusieurs fois la séquence : déréglez la mise au point/refaites le focus automatiquement pour vous assurez que la moyenne de votre réglage est bonne. Sur les anciens objectifs, le "pas d'engrenage" du moteur USM est plus large et la mise au point est moins précise. À plusieurs reprises, la mise au point peut donner l'impression d'être faites à différents endroits...

Questions / Réponses

Q - Cas particulier : les zooms. 

R : En fait, depuis que le Nikon D800 et ses 36 Mpixels est sorti, nous sommes encore plus attentifs à des points qui pouvaient être négligés jusqu'à maintenant. Il ne faut pas oublier que ce D800 remplaçait le D700 qui n'avait "que"... 12 Mpixels soit 3 x moins !!! C'est sûr que l'autofocus a intérêt à être très précis. Nikon, jusqu'à maintenant, ne permettait pas de régler le réglage précis de l'autofocus sur plusieurs positions de zoom contrairement à Canon ou Sigma et son nouveau programme Sigma Optimisation Pro. Comme pour le reste, plus vous aurez de pixels et plus les micro-ajustement seront nécessaires. 

Q - Quid de la qualité de fabrication ? Est-ce que nos appareils photo sont moins bien fabriqués ? 

R : Je ne crois pas. Je crois en revanche que l'augmentation perpétuelle de pixels amène son lot de problèmes ou plus précisément que la précision de nos capteurs montrent des limites techniques qui n'étaient pas gênantes jusqu'à maintenant. Fort heureusement, de nombreux problèmes ont des solutions techniques ou logicielles simples d'emploi. Je préfère donc que les fabricants nous construisent des boîtiers solides et fiables pour un prix acceptable et, quand c'est possible, nous laisser nous occuper de l'optimisation de certains réglages comme le calibrage de nos écrans ou le micro-ajustement de l'autofocus. 

Q - Cas particuliers des objectifs Sigma ART et leur programme Sigma Optimisation Pro : future référence ? 

R : Je ne sais pas encore. J'ai tout de même le sentiment que nous allons y venir progressivement avec l'augmentation du nombre de pixels sur nos capteurs. Des problèmes invisibles jusqu'à maintenant apparaissent avec 3 x plus de pixels !